На замену переднее крыло и передняя дверь однозначно, т.к восстанавливать искорёженные двери и растянутое крыло нет ни малейшего смысла.
Снимаем вышеуказанные битые детали с автомобиля. Дверь нужно будет разобрать и переставить всё уцелевшее на другую. После снятия крыла и двери можно лицезреть ту часть авто, ради которой и создана данная статья, т.е стойку. Согнута она довольно серьёзно. 
Расстояние между навесами изменилось на 3 см. Кроме того что согнуло стойку, деформировало и порог, который так же нужно восстановить.
Изначально стоило обрезать деформированную часть внешней облицовки стойки и сразу начать работать с внутренним усилителем. Что и было проделано мною после безуспешных попыток поставить стойку в параметры. Ножом или болгаркой обрезается деформированная ударом внешняя обшивка стойки и можно приступить к восстановление внутренней части самой стойки.
Если в этом есть необходимость, то её можно разрезать где-то сбоку, что я и проделал, дорезав лопнувшую от удара часть. Между петлями крепления навесов двери вставил 4х тонный гидродомкрат и растягивая между собой, одновременно выбил все заломы на усилителе стойки монтажкой и тяжёлым молотком.
Замеряем расстояние между отверстиями навесов на двери. Отверстия петель на стойке должны быть идентичными, иначе дверь не повесить на место. Кроме того нужно устранить прогиб стойки внутрь. Чтобы определить на сколько стойка согнута, замеряем противоположную. Упираясь линейкой в левый стык порога и пола или даже в верхнюю часть 
порога, если конечно он не деформирован в этой части, другим концом упираемся в верхний болт крепления двери к петле правой стойки.
Закручиваем линейку и такой же размер должна показать противоположная сторона.
Если расстояние окажется меньше, значит необходимо выдавить или вытянуть стойку наружу. Это можно сделать как минимум двумя способами. Потянув за петлю стойки, уперев машину, в “корень лонжерона”- в районе начала изгиба лонжерона и стыкования его с панелью моторного отсека, так же можно зацепиться струбциной за кант стойки, в районе навеса или выдавить её изнутри гидродомкратом или винтовой растяжкой, упираясь в стык порога и пола противоположной стороны, подложив на стык деревянный брусок, но для этого придётся снимать торпедо, т.к упереться в стойку ни руль, ни торпедо не даст. На стенде или стапеле эта процедура проделывается проще, но мы пока не имеем данного оборудования в гараже, поэтому исходим из того, что имеем.
Навешиваем дверь. В нашем случае дверь оказалась чуть впереди положенных параметров – это было видно по зазору между дверьми. Чтобы вернуть петли немного назад, можно снять дверь и ударами кувалды по петлям вернуть их. А можно воспользоваться таким способом – вставляем между открытой дверью и стойкой дощечку, толщиной см.3-5 и качающими движениями, как будто закрываете дверь через упор о дощечку, вытягиваем петли на стойке назад.
Таким же способом можно приподнять дверь, уменьшая зазор между дверьми внизу, если подложить дощечку в районе нижнего навеса или опустить дверь по отношению задней двери, соответственно подлаживая около верхнего, но это лишь в том случае, если передняя дверь перекошена по отношению задней и имеются достаточно большие зазоры между ними. Но в этом способе есть один серьёзный недостаток, можно загнуть внутреннюю часть двери, поэтому при таком способе возврата двери назад, нужно быть очень внимательным, перегибая дверь через дощечку. Чем длиннее дощечка, тем меньшая вероятность загиба угла внутренней части двери.
